Curare le piante grasse

Il posto giusto è il più luminoso della stanza. Una finestra a sud o a ovest con qualche ora di sole diretto porta avanti la maggior parte delle piante grasse per tutto l’anno.

La poca luce si vede sul portamento. La pianta si allunga verso la finestra, la distanza fra una foglia e l’altra cresce e la rosetta perde la sua forma compatta. Questa condizione non torna indietro. Le parti filate restano così, e solo la vegetazione nuova in un posto più luminoso torna a crescere fitta.

Anche il colore racconta la posizione. Molte specie con tanta luce virano al rossastro o prendono un bordo scuro, mentre in ombra restano di un verde chiaro uniforme.

Una pianta che ha passato l’inverno dietro la tenda non va in marzo direttamente nel sole pieno di mezzogiorno. Abituala nel giro di due o tre settimane, altrimenti compaiono macchie secche e chiare sulle foglie. Quelle zone sono scottature e non si riassorbono.

D’estate le piante grasse stanno volentieri all’aperto in un punto riparato dalla pioggia. L’aria in movimento e la luce diretta danno una crescita più compatta di qualsiasi posizione interna.

Innaffia a fondo e poi a lungo più niente. L’acqua entra nel vaso finché non esce dal fondo, e dopo la pianta resta all’asciutto finché il substrato è asciutto fino in fondo.

La prova del dito in superficie non basta con una pianta grassa. Controlla con uno stecchino di legno fino al fondo del vaso oppure solleva il vaso. Un vaso che pesa ancora ha acqua sotto, anche se lo strato superiore è polveroso.

Le foglie sono il secondo segnale. Quando si ammorbidiscono e formano pieghe sottili, la pianta ha attinto alla sua riserva e può essere innaffiata. Nel giro di pochi giorni le foglie tornano turgide.

Innaffia sul substrato e non dentro la rosetta. L’acqua che resta ferma al centro fra le foglie serrate porta lì al marciume.

D’inverno in un posto fresco una pianta grassa ha bisogno di pochissimo. Se resta in una stanza calda e luminosa continua a crescere e continua a essere innaffiata, solo più di rado che d’estate.

Troppa acqua si riconosce da foglie vetrose e trasparenti che cedono alla pressione e si staccano facilmente. Di solito comincia dal basso. In quel caso sfila la pianta dal vaso e guarda le radici.

Le piante grasse vogliono un substrato che dopo l’innaffiatura torni asciutto in fretta. Un terriccio per cactus a forte componente minerale risponde a questo, così come del normale terriccio per piante da interno mescolato per metà con pomice, lapillo, sabbia grossolana o perlite.

Il terriccio universale fine e torboso da solo trattiene l’acqua troppo a lungo. Si compatta quando innaffi e spinge fuori l’aria dal pane di terra.

Il foro di drenaggio è obbligatorio. Vasi decorativi in vetro, ciotole senza foro e coprivasi chiusi raccolgono l’acqua sotto la pianta, dove tu non la vedi.

La terracotta aiuta, perché cede acqua attraverso la parete e il pane di terra asciuga prima. In un vaso di plastica funziona lo stesso, devi solo aspettare più a lungo.

Uno strato di ghiaia decorativa in superficie tiene il terriccio sottostante umido più a lungo e rende impossibile la prova del dito. Se la vuoi, controlla l’umidità con uno stecchino.

Le piante grasse crescono lentamente e hanno bisogno di poco. Una somministrazione leggera di concime per cactus nei mesi di crescita è sufficiente. Troppo azoto spinge tessuti molli e pieni d’acqua che marciscono più facilmente e fanno perdere alla specie la sua forma tipica.

Rinvasa quando il pane di terra è pieno di radici o quando la rosetta sporge oltre il bordo del vaso. Il vaso nuovo sale di una misura, altrimenti resta troppo substrato senza radici dentro e quel substrato rimane bagnato.

Rinvasa da asciutto. Così il substrato minerale si stacca facilmente dalle radici e le radici si rompono meno.

Dopo il rinvaso aspetta qualche giorno prima della prima innaffiatura. Le piccole ferite sulle radici in quel tempo asciugano invece di marcire nel substrato bagnato.

In molte specie a foglia spessa basta una foglia sola. Staccala dal fusto con una torsione pulita, senza lasciare un residuo sul getto. Una foglia strappata a metà, senza il punto di attacco, non germoglia.

Poi lascia le foglie all’aria per due o tre giorni, finché il punto di attacco si è cicatrizzato. Solo allora vanno su substrato asciutto, con il punto di attacco rivolto verso l’alto o di lato e non interrato.

Nebulizza leggermente la superficie ogni pochi giorni. Ha funzionato quando dal punto di attacco compaiono radici sottili e una piccola rosetta. La foglia vecchia nutre la nuova pianta, si consuma e alla fine cade da sola.

Aloe, haworthia e molte specie a rosetta formano polloni alla base. Stacca un pollone che abbia radici proprie durante il rinvaso, lascia asciugare il punto di distacco un giorno e mettilo poi in substrato minerale.

Con le piante filate serve una talea apicale. Taglia la testa con una lama pulita, lascia asciugare il taglio per qualche giorno e mettila poi in substrato asciutto. Il resto nel vaso di solito ributta sotto il taglio, spesso in più punti.

Talee e foglie stanno luminose ma non nel sole pieno di mezzogiorno. Senza radici la pianta non riesce ancora a compensare la perdita d’acqua.

La cocciniglia cotonosa si annida nelle ascelle fogliari, dove è difficile da vedere. Fra le foglie serrate si accumulano puntini bianchi e cotonosi. Guarda lì con regolarità, soprattutto nelle piante che d’inverno stanno al caldo e al buio.

Le zone nere e molli sul fusto appena sopra il substrato sono marciume del colletto. Taglia sopra la parte colpita finché la superficie di taglio è pulita e chiara, e fai radicare di nuovo la testa. La parte bassa è persa.

Le punte fogliari brune e secche su foglie per il resto sode fanno parte dell’invecchiamento. Le foglie basse che si asciugano e diventano sottili come carta la pianta le lascia andare, ed è crescita normale.

Una pianta grassa che d’inverno butta getti lunghi e sottili è stata troppo al caldo e troppo al buio. Un posto più fresco frena la crescita e la pianta aspetta più luce invece di cercarla al buio.