Plantes d’intérieur en hiver

Nettoyez les vitres et écartez les rideaux épais. Cela semble anecdotique et fait une différence visible sur une journée grise.

Enlevez aussi la poussière des feuilles. Une couche continue coûte de la lumière, justement celle qui manque. Un chiffon humide suffit, un pinceau doux pour les feuilles duveteuses.

Faites faire aux pots un quart de tour toutes les quelques semaines, pour que la pousse ne s’étire pas d’un seul côté vers la fenêtre.

Une lampe horticole est le seul vrai remplacement de la lumière manquante. Elle doit être suspendue assez près de la plante et fonctionner plusieurs heures par jour, sinon elle reste décorative.

Une pousse hivernale longue, fine et pâle ne vous sert à rien. Rabattez-la au printemps, la plante repartira compacte dans la lumière revenue.

La plupart des plantes d’intérieur demandent de l’eau moins souvent en hiver, mais pas toutes, et jamais selon un calendrier. Avant d’arroser, ou de décider d’attendre, faites quatre vérifications.

L’écart entre deux arrosages s’allonge, la quantité reste la même. Quand vous arrosez, arrosez à fond, jusqu’à ce que l’eau sorte par le fond.

Un emplacement juste au-dessus d’un radiateur inverse la règle. Là, la motte sèche plus vite qu’en été alors que la plante ne pousse presque pas. Ces pots demandent de l’eau plus souvent, pas moins.

Prenez de l’eau à température de la pièce. L’eau froide du robinet arrive sur des racines habituées à la chaleur d’un logement chauffé.

Une terre durablement mouillée à basse température est la première cause de perte en hiver. Les racines travaillent au ralenti, l’eau stagne, et la pourriture s’installe. Trop d’eau fait aussi pendre les feuilles. Une plante affaissée dans une terre mouillée doit sécher, elle n’a pas besoin d’eau en plus.

• Humidité. Contrôlez la terre avec le doigt sur deux à trois centimètres. Encore humide : attendez. Sèche : arrosez à fond.
• Drainage. Sortez le pot de sa soucoupe ou de son cache-pot. L’eau qui stagne au fond garde les racines mouillées. Videz-la environ dix minutes après l’arrosage.
• Lumière. Une plante dans un coin sombre consomme peu d’eau, et sa terre reste mouillée plus longtemps. Rapprochez-la de la fenêtre avant de changer votre arrosage.
• Croissance. De nouvelles feuilles, des boutons ou une hampe florale montrent que la plante travaille. Elle a besoin d’eau dès que sa terre a séché. Une plante au repos en demande moins.

Lumière de la fenêtre. Placez la plante aussi près de la fenêtre la plus lumineuse que ses feuilles le permettent. La lumière baisse vite quand on s’éloigne de la vitre, et une plante au milieu de la pièce en reçoit bien moins qu’une plante près de la fenêtre.

Radiateur. Ne posez pas les plantes sur le rebord juste au-dessus d’un radiateur ni dans l’air chaud qui en monte. Cet air dessèche les feuilles délicates et sèche vite la terre. Une table ou une étagère à côté de la fenêtre, hors de ce courant chaud, convient mieux.

Vitre froide. Les nuits de gel, les feuilles qui touchent la vitre prennent froid, et une plante enfermée entre le rideau tiré et la fenêtre reste dans de l’air froid piégé. Laissez un espace entre les feuilles et le verre, gardez la plante du côté de la pièce et posez sur un rebord froid une plaque de liège ou une planche sous le pot.

L’air du chauffage est sec, et les espèces à feuilles fines le montrent en premier, notamment les fougères, les calathéas et les palmiers d’intérieur. Regroupez-les, ou posez le pot sur une coupe de galets et d’eau, au-dessus de l’eau et non dedans. La brumisation n’agit que quelques minutes et ne remplace ni l’un ni l’autre.

Des pointes brunes ne prouvent pas à elles seules que l’air est sec. Un radiateur, un courant d’air froid, une motte complètement desséchée, des racines dans l’eau et les sels de l’engrais brunissent aussi les pointes. Vérifiez la terre et l’emplacement avant de changer quoi que ce soit.

Si vous ne savez pas si un emplacement est assez lumineux, mesurez-le. Le Luxmètre de l’application Botanicaly, inclus dans Botanicaly Pro, mesure la lumière là où se trouvent les feuilles, avec le capteur de lumière du téléphone sur Android ou par une estimation de l’appareil photo sur iPhone. Il compare la valeur à la plage dont la plante enregistrée a besoin. Mesurez en plein jour, puis à un autre moment de la journée.

Pendant l’aération, écartez la plante. Un courant d’air froid direct sur des feuilles tièdes provoque en quelques jours la chute des feuilles chez le ficus benjamina et d’autres espèces sensibles.

Ne fertilisez pas en hiver. Une plante qui ne pousse presque pas faute de lumière n’absorbe pas les éléments nutritifs, et les sels restent dans la motte.

Font exception les plantes qui poussent ou fleurissent en ce moment, comme le cyclamen et l’amaryllis. Elles reçoivent une dose faible tant qu’elles sont en végétation, comme le décrivent leurs propres guides. Le cactus de Noël ne reçoit pas d’engrais en hiver. Pour lui, la fertilisation s’arrête à la fin de l’été.

Ne rempotez en hiver que si un problème vous y oblige, par exemple une terre constamment mouillée, des racines molles et brunes ou un pot cassé. Sans raison, attendez le printemps.

Reportez de même les tailles importantes. La plante ne repart presque pas à cette période et les plaies restent ouvertes longtemps. Une feuille abîmée isolée peut s’enlever à tout moment.

L’araignée rouge est le parasite typique de la saison. L’air chaud et sec lui convient parfaitement, et elle se multiplie vite dans une pièce chauffée.

Regardez régulièrement le revers des feuilles, surtout pour les plantes posées au-dessus d’un radiateur. De fins points clairs sur le dessus et de discrètes toiles dans les aisselles sont les premiers signes.

Les cochenilles farineuses reviennent aussi plus souvent en hiver. Elles s’installent en amas blancs cotonneux dans les aisselles et sur les tiges et passent longtemps inaperçues dans un feuillage dense.

Examinez attentivement les plantes neuves et les cadeaux de fin d’année avant de les mettre près des autres. Deux semaines à l’écart suffisent pour repérer une attaque.

Toutes les plantes d’intérieur ne veulent pas passer l’hiver dans un salon chauffé. Les cactus, beaucoup de succulentes, les agrumes, le laurier-rose et l’olivier demandent un endroit clair et frais, où on les arrose à peine.

Ce repos au frais conditionne chez beaucoup d’espèces la floraison de l’année suivante. Un emplacement chaud toute l’année la leur coûte.

Les plantes qui poussent ou fleurissent en hiver échappent à la règle du moins d’eau. Tant qu’elles sont actives, elles consomment de l’eau, c’est donc leur terre qui décide, pas la saison. Chacune a sa propre règle :

Rentrez à temps les plantes qui ont passé l’été dehors, avant que les nuits ne deviennent froides. Inspectez-les avant contre les parasites et rincez le feuillage.

• Cactus de Noël: En général en boutons ou en fleurs en hiver. Gardez alors la terre régulièrement humide, car une terre sèche fait tomber les boutons, et ne le déplacez ni ne le tournez. Sans danger pour les animaux (non toxique).
• Cyclamen: Pousse et fleurit de l’automne au printemps. Arrosez par la soucoupe quand le dessus de la terre est sec, et gardez-le au frais et à la lumière. Son repos vient en été, après la floraison. Toxique pour les chats et les chiens.
• Azalée d’intérieur: Fleurit en hiver et ne doit pas sécher. Contrôlez la terre chaque jour, arrosez quand la surface est légèrement sèche et utilisez de l’eau de pluie si l’eau du robinet est calcaire. Toxique pour les chats et les chiens.
• Orchidée papillon: Une plante qui sort une hampe florale est en croissance. Arrosez quand l’écorce est presque sèche et que les racines sont argentées, sans mettre d’eau au cœur des feuilles. Sans danger pour les animaux (non toxique).
• Amaryllis: Gardez la terre à peine humide jusqu’à l’apparition de la pousse, puis arrosez dès que la surface commence à sécher, tant qu’il pousse et fleurit. Toxique pour les chats et les chiens.