Plantes pour fenêtre au nord

Côté nord, la lumière vient surtout du ciel plutôt que du soleil direct. Le schéma exact varie avec la latitude, la saison et ce qui se trouve devant la vitre. Observez donc la fenêtre avant de décider qu’aucun voilage n’est nécessaire.

Pour les plantes tropicales à feuillage, cela ressemble à leurs conditions sous la canopée. Elles reçoivent de quoi pousser sans rayonnement qui brûle les feuilles.

La quantité reste malgré tout limitée. Ce qui se place à un mètre d’une fenêtre au sud demande ici l’emplacement juste contre la vitre.

C’est contre le verre qu’il fait le plus clair, à n’importe quelle fenêtre, et la chute vers le fond de la pièce est rapide. Une plante à deux mètres reçoit une fraction de ce qui arrive sur le rebord, même si la pièce vous paraît uniformément claire.

Côté nord, vous n’avez pas cette marge. Placez donc les plantes aussi près de la vitre que le froid et les courants d’air le permettent, et laissez la surface devant la fenêtre dégagée.

Tout ce qui réduit l’ouverture coûte de la lumière : un voilage, un store à mi-hauteur, un arbre devant l’immeuble, un balcon au-dessus, un mur en face. Une fenêtre au nord au quatrième étage au-dessus des toits donne bien plus qu’une fenêtre de rez-de-chaussée sur cour.

Nettoyez la vitre à l’approche de l’hiver et essuyez la poussière des feuilles. Quand la lumière est comptée, les deux gestes rapportent plus qu’il n’y paraît.

Le zamioculcas stocke de l’eau dans ses pétioles épais et pardonne un arrosage oublié, ce qui est de toute façon la situation la plus fréquente à un emplacement peu lumineux.

La fleur de lune fleurit même sans soleil direct et signale tôt et clairement le manque d’eau en laissant retomber ses feuilles.

Le pothos pousse plus lentement au nord qu’en pleine clarté, mais il avance régulièrement et se raccourcit à volonté.

L’aglaonéma se contente de peu de lumière, et les variétés vert foncé le supportent mieux que celles très panachées.

La fougère de Boston accepte cette lumière régulière et l’humidité un peu plus élevée, tant que la terre ne sèche pas complètement.

Le palmier de salon reste petit, pousse lentement et tient au nord mieux que tout autre palmier d’intérieur.

Le calathéa a là son meilleur emplacement, parce que le soleil direct délave ses motifs.

Le philodendron grimpant continue de monter sur un tuteur même avec une lumière modérée et reste présentable.

La sansevière supporte le manque de lumière et tient sans problème au nord. Elle y pousse seulement très lentement, ce qui peut être un avantage dans un petit logement.

Les cactus et la plupart des succulentes ont besoin de soleil direct. Côté nord, ils s’étiolent, c’est-à-dire qu’ils produisent des tiges fines et pâles tendues vers la lumière et perdent leur forme compacte. Cela ne se rattrape pas.

Les plantes à fleurs ne forment pas de boutons sans lumière suffisante. Une amaryllis, un hibiscus ou un citronnier restent verts au nord et ne fleurissent plus.

Les variétés très panachées de blanc ou de jaune perdent leur dessin. Les zones claires ne contiennent pas de chlorophylle, et quand la lumière manque, la plante refait des feuilles entièrement vertes.

Les herbes aromatiques de cuisine n’ont pas non plus leur place ici. Le basilic, le romarin et le thym veulent du soleil et deviennent longs et mous au nord.

Avec peu de lumière, une plante pousse plus lentement et consomme moins d’eau. La terre reste donc humide plus longtemps, et c’est précisément ce qui tue le plus souvent les plantes placées au nord.

Vérifiez la terre plutôt que de suivre un jour fixe. Le test du doigt près de la surface n’est qu’un premier contrôle. Laissez sécher entièrement la terre du zamioculcas et de la sansevière avant d’arroser. Suivez le guide de chaque espèce et videz ensuite la soucoupe.

Videz la soucoupe et le cache-pot après l’arrosage. L’eau stagnante pardonne encore moins à un emplacement sombre, puisque la terre ne s’assèche presque pas d’elle-même.

Fertilisez plus sobrement qu’en pleine lumière. Une plante qui pousse peu absorbe peu, et le reste s’accumule sous forme de sels dans la terre.

De novembre à février, le côté nord est l’endroit le plus sombre du logement. Rapprochez alors les plantes de la vitre autant que possible et écartez les rideaux.

Faites attention au froid contre le verre. Des feuilles qui touchent la nuit une vitre ancienne prennent des taches brunes, et la terre refroidit plus fort sur un rebord froid que dans la pièce.

Arrosez nettement plus sobrement en hiver et arrêtez l’engrais jusqu’à la reprise du printemps.

N’attendez pas de croissance à cette période. Une plante qui garde simplement ses feuilles de novembre à février a bien passé l’hiver.

Le manque de lumière a une image bien à lui. Les nouvelles feuilles sortent plus petites et plus pâles que les anciennes, les espaces entre les feuilles s’allongent, les tiges se penchent vers la fenêtre et les feuilles du bas tombent.

Rapprochez alors la plante de la fenêtre avant de penser à autre chose. Un mètre de différence change plus que n’importe quelle modification d’arrosage ou d’engrais.

Si l’endroit reste trop sombre, une lampe horticole suspendue au-dessus de la plante et allumée quelques heures par jour en hiver rend service. Un plafonnier ordinaire ne remplace pas une fenêtre.

Si rien de tout cela n’est possible, changez d’espèce plutôt que d’entretien. Un aspidistra là où un figuier lyre a renoncé reste la solution la plus simple.