Hydroculture d’intérieur

Une hydroculture se compose de trois éléments. La plante est installée dans des billes d’argile à l’intérieur d’un pot de culture fendu sur les côtés, ce pot est posé dans un bac extérieur étanche et sans trou, et un indicateur de niveau te montre combien d’eau reste au fond.

Les billes d’argile sont des boulettes d’argile cuite. Elles ne retiennent presque pas d’eau elles-mêmes et ont surtout deux rôles, tenir la plante droite et laisser passer l’air entre elles jusqu’aux racines.

L’indicateur est un flotteur dans un tube gradué du minimum à l’optimum. Il mesure le niveau d’eau dans le bac et non le besoin de la plante, et c’est ainsi qu’il se lit.

Des racines formées en hydroculture ne ressemblent pas à des racines de terre. Elles sont plus épaisses, plus claires et nettement moins ramifiées, parce qu’elles poussent dans l’eau. Passer d’un mode de culture à l’autre n’est donc pas un simple déménagement mais une reconstruction des racines.

Ne remplis jamais au-delà de la marque optimum. Au-dessus, le collet reste en permanence dans l’eau et la pourriture commence là.

Attends ensuite que l’indicateur atteigne le minimum, puis laisse le bac ainsi encore deux à trois jours. Pendant ce temps, les racines du bas reçoivent de l’air. Cette pause est le cœur de la méthode et la raison pour laquelle une hydroculture tourne moins souvent mal qu’un pot de terre toujours humide.

Prends de l’eau à température de la pièce. Une eau froide sortie du robinet est un choc pour des racines qui vivent à vingt degrés.

Sans indicateur, tu travailles avec un bac extérieur transparent dans lequel tu peux regarder, ou tu ajoutes un indicateur. Remplir au jugé mène presque toujours à un niveau trop haut en hydroculture.

En hiver, la consommation baisse nettement, parce que la plante transpire moins. L’écart entre deux remplissages s’allonge alors de lui-même.

Tous les éléments nutritifs viennent de l’eau. Sans engrais, une hydroculture reste présentable quelques mois puis jaunit à partir du bas.

En pratique, il existe deux voies. Un engrais liquide pour hydroculture s’ajoute à l’eau de remplissage à la dilution indiquée. Un engrais à échange d’ions se place une fois dans les billes d’argile et libère ses éléments dans l’eau pendant des mois.

Un engrais complet pour terreau compte sur la terre pour tamponner une partie des sels. Dans un bac d’eau stagnante, ce tampon n’existe pas, et la concentration monte à chaque apport.

Rince l’hydroculture tous les quelques mois. Sors le pot de culture, fais couler de l’eau tiède à travers les billes et remets-le en place. Cela enlève les résidus de sels et de calcaire qui se voient sinon en croûtes blanches sur les billes.

Pendant la saison sombre, tu apportes moins d’engrais. Une plante qui pousse à peine consomme à peine, et le reste stagne dans l’eau.

Conviennent bien les espèces qui supportent aussi un peu d’humidité en terre et qui ont des racines solides et peu délicates. Le pothos, la fleur de lune, le zamioculcas, la sansevière, le dragonnier, le kentia, l’aglaonéma et l’anthurium en font partie.

Les cactus et les succulentes ne s’y prêtent pas. Leurs racines ont besoin d’une vraie période sèche entre deux arrosages, que l’hydroculture ne prévoit pas.

Les orchidées ne poussent pas non plus en hydroculture. Elles demandent une écorce grossière très aérée, et on les tient parfois en culture sur eau, ce qui est un procédé à part avec ses propres règles.

Les hydrocultures achetées toutes prêtes ont déjà des racines adaptées. Elles sont l’entrée en matière la plus simple, puisque la conversion t’est épargnée.

Fais la conversion au printemps, quand la plante pousse et forme vite de nouvelles racines. Les jeunes plantes et les boutures racinées passent le cap nettement plus facilement qu’un grand sujet âgé.

Lave la motte entièrement. Tiens les racines sous l’eau tiède et enlève chaque reste de terre. La terre qui reste coincée entre les billes s’y compacte et pourrit.

Coupe les racines molles et brunes avec une lame propre. Les racines fermes et claires restent, même si le lavage les a raccourcies.

Installe la plante dans le pot de culture et remplis de billes tout autour. Garde le niveau d’eau bas les premières semaines, tout juste au minimum, pour que les racines descendent et s’adaptent à l’eau.

N’apporte de l’engrais qu’à l’apparition d’une nouvelle pousse. Avant cela, la plante absorbe peu et l’engrais reste inutilisé dans le bac.

Compte des feuilles pendantes ou tombantes les premières semaines. Les anciennes racines de terre ne travaillent presque plus et les nouvelles se forment à peine. Si la plante reste nue ensuite, la motte était trop âgée pour le changement.

Un dépôt vert sur les billes du dessus est une algue. Il naît de la lumière et des éléments nutritifs et ne nuit pas à la plante. Remplace la couche supérieure de billes s’il te gêne, ou place le bac un peu plus à l’ombre.

Des racines molles et brunes avec une odeur de renfermé montrent un niveau d’eau durablement trop haut. Rince, coupe les parties pourries et ne remplis à nouveau qu’après plusieurs jours passés au minimum.

Les pointes de feuilles marron viennent en hydroculture surtout d’un excès d’engrais dans l’eau ou de l’air sec du chauffage. Un rinçage règle le premier point, le second reste une question d’emplacement.

Les moucherons de terreau sont rares, parce qu’il leur manque la matière organique où pondre. S’ils apparaissent tout de même, il reste en général de la vieille terre dans la motte.