Le terreau qui convient

La structure est le premier critère. Tu dois voir des éléments grossiers, morceaux d’écorce, fibres de coco, fibres de bois, perlite ou pouzzolane. Ces éléments gardent le mélange ouvert et sont encore là après des mois d’arrosage.

Le deuxième critère est la capacité à se réhumidifier. Un terreau qui a séché complètement doit reprendre l’eau au lieu de la laisser filer le long de la paroi du pot.

Le troisième critère est une réserve de nutriments pour les premières semaines. Presque tous les terreaux du commerce en apportent une, c’est pourquoi on ne met pas d’engrais juste après un rempotage.

Un terreau pour plantes d’intérieur est en général plus stable et moins riche qu’un terreau universel ou pour balcons, conçu pour des annuelles à croissance rapide. Pour beaucoup de plantes vertes robustes, un bon terreau universel fait quand même l’affaire si tu l’allèges avec de la matière grossière.

Un terreau bon marché se repère au poids et à l’odeur. Un sac très lourd contient souvent beaucoup de sable fin ou de compost médiocre, et une odeur aigre à l’ouverture veut dire que la marchandise est restée mouillée trop longtemps.

Le compost et l’humus d’écorce apportent des nutriments et une partie de la rétention d’eau. Leur proportion décide de la couleur sombre et du poids d’un terreau.

La fibre de bois et la fibre de coco donnent la structure. La fibre de bois immobilise un peu d’azote en se décomposant, ce qui fait que ces terreaux réclament un engrais plus tôt.

La tourbe de coco, vendue aussi en briques compressées, retient beaucoup d’eau pour un poids faible. Utilisée pure, elle ne contient presque pas de nutriments et sert au semis ou en complément.

La perlite et la pouzzolane sont les deux ajouts qui rendent n’importe quel terreau plus aéré. La perlite est blanche et très légère, la pouzzolane est grise, plus lourde, et ne remonte pas à la surface quand tu arroses.

L’argile et le granulat de lave retiennent les éléments nutritifs et donnent du poids à un terreau très léger.

Le sable n’a d’intérêt que grossier. Le sable fin comble les espaces entre les grumeaux et rend la terre plus dense au lieu de plus drainante.

Les terreaux sans tourbe ou à teneur réduite sont devenus la norme dans le commerce, et la très grande majorité des plantes d’intérieur y poussent sans transition particulière.

À l’arrosage, ils se comportent autrement. La surface sèche plus vite et prend un aspect clair alors que la motte en dessous contient encore de l’eau. Contrôle donc à deux ou trois centimètres de profondeur au lieu de toucher le dessus, sinon tu arroses trop tôt.

Un terreau sans tourbe est un peu plus gourmand. Si une plante pâlit par le bas après quelques mois et pousse moins, un apport régulier d’engrais pendant la croissance est la première réponse.

Complètement desséché, il reprend souvent mal l’eau. Pose alors le pot vingt à trente minutes dans une bassine d’eau, puis laisse-le s’égoutter entièrement.

Les orchidées comme l’orchidée papillon poussent sur des arbres dans la nature. Leurs racines ont besoin de gros morceaux d’écorce avec beaucoup d’air entre eux et étouffent dans un terreau ordinaire.

Les cactus et les succulentes veulent un substrat à dominante minérale qui sèche vite après l’arrosage. Un terreau à cactus du commerce fait cela, tout comme un terreau pour plantes d’intérieur additionné d’une bonne part de pouzzolane ou de lave.

Le terreau de semis est volontairement pauvre et à grains fins. Les plantules et les boutures fraîches y font des racines au lieu de produire tout de suite du feuillage.

Les agrumes et les plantes méditerranéennes en bac reçoivent un substrat grossier et stable avec une part minérale, parce qu’ils restent des années dans le même pot.

Les plantes carnivores comme la dionée ne supportent ni engrais ni terreau ordinaire. Elles poussent dans un substrat acide et sans nutriments et ne supportent pas l’eau calcaire.

Les substrats entièrement minéraux, sans part organique, forment un mode de culture à part. La plante pousse dans un granulat et reçoit chaque nutriment par l’eau d’arrosage, ce qui demande un autre rythme d’arrosage et de fertilisation que la terre.

Un mélange de base simple pour la plupart des plantes vertes se compose de trois parts de terreau pour plantes d’intérieur et d’une part de perlite ou de pouzzolane. Une fois mélangé, tu dois voir nettement les grains dans le terreau fini.

Pour les espèces qui préfèrent le sec, comme la sansevière, le zamioculcas ou l’arbre de jade, prends la moitié de matière minérale grossière.

Pour les grimpantes à racines épaisses comme le monstera et les philodendrons, ajoute de l’écorce de pin. Elle garde le mélange ouvert pendant des années.

Les fougères et les plantes qui veulent rester régulièrement humides reçoivent une part de tourbe de coco, qui retient l’eau plus longtemps.

Mélange toujours la quantité entière dans un seau avant de remplir le pot. Des couches de matières différentes font stagner l’eau à la limite entre elles.

La terre de jardin n’a pas sa place dans un pot d’intérieur. Elle se compacte fortement dans un contenant sans vie du sol, elle garde l’eau trop longtemps et elle fait entrer larves, graines et champignons dans la maison.

Un vieux terreau est structurellement épuisé après un à deux ans. Les éléments grossiers se sont décomposés, le mélange s’est affaissé et les nutriments sont consommés. Au rempotage, c’est du terreau frais qui entre dans le pot.

Il se réutilise pour des plantes peu délicates, à condition de ne pas venir d’un pot atteint de pourriture ou fortement infesté. Dans ce cas, coupe-le pour moitié avec du terreau frais et de la matière grossière.

Les moucherons du terreau entrent souvent avec un terreau humide et riche en matière organique. Un sac d’où s’envolent déjà de petites mouches noires à l’ouverture, tu le reposes.

Range les sacs entamés au sec et refermés sans les comprimer. Un terreau stocké mouillé dans un sac étanche perd son oxygène et prend une odeur de pourri, et cet état ne se rattrape pas.