Zimmerpflanzen richtig schneiden

Totes, krankes und stark befallenes Material nimmst du jederzeit weg. Alles, was der Form dient, gehört in die Wachstumsphase.

Formschnitte gehören in die Zeit, in der die Pflanze aktiv wächst, also von Frühjahr bis Spätsommer. Dann schließt die Wunde schnell und der neue Trieb kommt innerhalb von Wochen.

Im Winter ruhen viele Zimmerpflanzen bei wenig Licht. Ein großer Rückschnitt in dieser Zeit lässt die Pflanze länger mit offenen Schnittstellen und ohne neues Wachstum stehen.

Abgestorbene Triebe, verblühte Stiele und Blätter mit Befall entfernst du unabhängig von der Jahreszeit. Sie kosten die Pflanze nur Kraft oder tragen ein Problem weiter.

Schneide nicht direkt vor oder nach dem Umtopfen. Beides ist ein Eingriff, und die Pflanze verkraftet einen nach dem anderen besser. Lass ein paar Wochen dazwischen.

Setz den Schnitt einige Millimeter über einem Blattknoten an, also über der Stelle, an der ein Blatt oder ein Blattstiel am Trieb sitzt. Ein längerer Stummel darüber trocknet ein und kann faulen.

Bei rankenden Pflanzen wie Efeutute, Philodendron und Efeu treibt die Pflanze aus den ein bis zwei Knoten unterhalb des Schnitts neu aus. Wenn du an mehreren Trieben unterschiedlich hoch schneidest, wird die Pflanze von unten her voll statt an einer Stelle dicht.

Bei aufrechten Pflanzen mit Stamm wie Gummibaum, Drachenbaum oder Strahlenaralie schneidest du den Haupttrieb auf die gewünschte Höhe. Darunter erscheinen meist zwei bis drei neue Triebe, und die Pflanze wird oben breiter.

Farne und Palmen bekommen keinen Formschnitt. Bei Farnen schneidest du einzelne alte Wedel direkt am Grund ab. Bei Palmen entfernst du vollständig braune Blätter am Stiel und lässt das Herz in der Mitte unangetastet, weil dort der einzige Wachstumspunkt sitzt.

Beim Bogenhanf treibt ein gekürztes Blatt nicht mit einer neuen Spitze nach. Es bleibt für immer abgeschnitten, deshalb nimmst du ein beschädigtes Blatt lieber ganz unten heraus.

• Über einem Blattknoten schneiden, ohne Stummel stehen zu lassen
• Alte Farnwedel am Grund abnehmen
• Bei Palmen nur ganz braune Blätter am Stiel entfernen
• Beschädigte Bogenhanfblätter unten ganz herausnehmen
• Verblühte Stiele bis zum Ansatz zurückschneiden

Nimm eine scharfe Schere oder ein scharfes Messer. Eine stumpfe Schere quetscht den Trieb, und eine gequetschte Stelle trocknet ein statt zu verheilen.

Wisch die Klinge zwischen zwei Pflanzen ab. So trägst du Pilzsporen und Läuse nicht von einem Topf in den nächsten.

Gummibaum, Geigenfeige, Christusdorn und Wolfsmilchgewächse geben beim Schnitt einen milchigen Saft ab. Arbeite mit Handschuhen, halte den Saft von den Augen fern und wasch dir danach die Hände. Die Schnittstelle tupfst du mit einem Papiertuch ab, bis sie nicht mehr tropft.

Leg eine alte Zeitung oder ein Tuch unter die Pflanze. Milchsaft hinterlässt auf hellen Böden und Möbeln Flecken.

Eine Pflanze mit langen, kahlen Trieben und weit auseinanderstehenden Blättern hat zu wenig Licht bekommen. Schneide die Triebe deutlich zurück und stell die Pflanze gleichzeitig heller. Nur zu schneiden ergibt in ein paar Monaten dasselbe Bild.

Braune Blattspitzen schneidest du entlang der Blattform nach und lässt dabei einen schmalen trockenen Rand stehen. Wer bis ins grüne Gewebe schneidet, bekommt eine neue braune Kante. Der Grund für die Spitzen bleibt davon unberührt, meist geht es um trockene Luft, Salze im Substrat oder unregelmäßiges Gießen.

Ein einzelnes gelbes Blatt unten an der Pflanze ist normal und darf ab. Werden mehrere gleichzeitig gelb, gehört das Gießverhalten geprüft, bevor die Schere kommt.

Verblühte Stiele nimmst du am Ansatz weg. Bei der Schmetterlingsorchidee ist das anders: Solange der Blütentrieb grün ist, kann er erneut Knospen bilden, deshalb schneidest du ihn erst zurück, wenn er von der Spitze her verbräunt.

Luftwurzeln bei Fensterblatt und Philodendron müssen nicht weg. Du kannst sie zum Substrat lenken oder an einen Moosstab führen, und nur wenn sie stören, kürzt du einzelne ab.

Bei einer gesunden Pflanze in der Wachstumsphase ist ein Drittel eine gute Obergrenze für einen Durchgang. Wer mehr will, macht zwei Durchgänge im Abstand von einigen Wochen.

Eine Ausnahme ist eine völlig verkahlte Pflanze, die unten noch feste, grüne Triebe hat. Hier kann ein starker Rückschnitt auf wenige Knoten der sinnvollere Weg sein, weil oben ohnehin nichts mehr kommt.

Bei einer geschwächten Pflanze nimmst du nur totes Material weg. Erst wenn sie wieder austreibt, folgt der Formschnitt.

Nach dem Schnitt bleibt alles, wie es war. Gleicher Platz, gleiche Gießmethode, kein Dünger als Starthilfe. Die Pflanze hat gerade weniger Blattmasse und verbraucht deshalb erst einmal weniger Wasser.

Triebstücke von Efeutute, Philodendron, Zebrakraut und Grünlilie bewurzeln in einem Glas Wasser. Mindestens ein Blattknoten muss unter Wasser liegen, die Blätter bleiben darüber.

Wechsle das Wasser alle paar Tage. Sobald die Wurzeln zwei bis drei Zentimeter lang sind, kommt der Steckling in leichte Erde und wird die ersten Wochen gleichmäßig feucht gehalten.

Von Gummibaum und Drachenbaum wurzeln Kopfstecklinge ebenfalls, brauchen dafür aber mehr Wärme und mehr Zeit. Lass die Schnittfläche vorher antrocknen, bis kein Milchsaft mehr austritt.

Setz mehrere bewurzelte Stecklinge zusammen in einen Topf. Eine Pflanze aus drei Trieben sieht von Anfang an voller aus als eine aus einem.