Poinsettia : guide d’entretien

Le froid est le plus grand risque sur le chemin du retour. Quelques minutes de gel suffisent à noircir les feuilles, et ces dégâts sont définitifs. Transportez-le bien emballé et retirez sa housse en papier ou en plastique dès que vous êtes à l’intérieur. Mieux vaut découper la housse que la tirer vers le haut par-dessus les bractées.

Placez-le à l’endroit le plus lumineux de la maison, près d’une fenêtre orientée à l’est, à l’ouest ou au sud-est, entre 15 et 21 °C. Les feuilles ne doivent pas toucher la vitre froide. Tenez-le loin des radiateurs, des bouches de chauffage et des portes qui laissent entrer l’air d’hiver.

La plupart des poinsettias sont vendus dans un emballage décoratif ou un cache-pot sans trou. L’eau qui s’y accumule garde les racines mouillées jusqu’à ce qu’elles pourrissent. Sortez la plante pour l’arroser au-dessus de l’évier, laissez-la s’égoutter et videz l’emballage avant de la remettre, ou percez le fond de l’emballage.

Ensuite, touchez le terreau. Si les 2,5 premiers centimètres sont secs, arrosez jusqu’à ce que l’eau s’écoule par le dessous. S’il est encore humide, vérifiez de nouveau dans un jour ou deux.

Les petits boutons jaunes au centre sont les vraies fleurs. Au fil des semaines, ils s’ouvrent, libèrent leur pollen et tombent. C’est un vieillissement normal, et les bractées colorées restent bien plus longtemps. Si des feuilles tombent dans les premiers jours, c’est en général à cause d’un trajet au froid, d’un courant d’air ou de racines détrempées. Vérifiez d’abord ces trois points.

Faire refleurir le poinsettia

Le poinsettia ne se colore qu’après plusieurs semaines de nuits longues. Pour qu’il soit rouge en décembre, donnez-lui 14 heures d’obscurité totale chaque nuit à partir du 1er octobre environ, par exemple de 17 h à 8 h dans un placard ou sous un carton, et remettez-le à la lumière chaque matin pour qu’il reçoive 6 à 10 heures de lumière par jour.

Gardez les nuits autour de 16 à 18 °C et continuez l’engrais toutes les deux semaines. N’allumez pas la lumière et n’ouvrez pas le placard pendant les heures d’obscurité, car même un peu de lumière peut retarder la coloration. Les bractées commencent à se colorer après 6 à 8 semaines environ. Arrêtez l’obscurité quand elles sont entièrement colorées, en général début décembre.

Après Noël, un poinsettia qui garde ses feuilles reste au même endroit lumineux, avec des arrosages prudents jusqu’au printemps. S’il les perd presque toutes, laissez-le se reposer au frais, vers 10 à 13 °C, en arrosant juste assez pour que les tiges ne se rident pas. En mars ou en avril, rabattez les tiges à 10 à 15 cm (portez des gants, le latex blanc peut irriter la peau), rempotez dans un pot à peine plus grand si les racines remplissent le pot et reprenez l’engrais. À partir de juin, il peut passer l’été dehors quand les nuits restent au-dessus de 16 °C environ. Rentrez-le avant la mi-septembre.

Vérifiez le terreau tous les deux ou trois jours. Quand les 2,5 à 5 premiers centimètres sont secs, arrosez jusqu’à ce que l’eau s’écoule par le dessous, puis videz la soucoupe. D’après les données de Botanicaly, cela fait environ tous les 7 jours en été et tous les 10 jours en hiver, mais c’est le terreau qui décide.

Sortez la plante de son emballage en papier ou en plastique pour l’arroser, ou percez-en le fond. L’eau qui stagne dans l’emballage garde les racines détrempées et les fait pourrir.

Placez le poinsettia à l’endroit le plus lumineux de la maison, près d’une fenêtre orientée à l’est, à l’ouest ou au sud-est. Les feuilles ne doivent pas toucher la vitre froide, et évitez la proximité d’une porte qui laisse entrer l’air d’hiver.

Ne lui donnez pas d’engrais tant qu’il est coloré. Quand les bractées ont pâli et que de nouvelles pousses apparaissent au printemps, apportez un engrais liquide équilibré à demi-dose toutes les deux semaines, tout l’été et pendant les semaines d’obscurité de l’automne.

Gardez-le entre 15 et 21 °C, sans courant d’air froid ni chaleur de radiateur. En dessous d’environ 10 °C, la plante risque des dégâts dus au froid et peut perdre ses feuilles. Le gel ou un froid prolongé peuvent la tuer, et quelques minutes de gel sur le chemin du retour suffisent à noircir les feuilles.

L’humidité normale d’une maison lui convient. Éloignez-le des radiateurs et des bouches de chauffage, car l’air chaud et sec fait tomber les feuilles. Ne le brumisez pas : les bractées mouillées attrapent facilement la pourriture grise.

Le plus souvent, c’est le froid : un trajet au froid, un courant d’air, moins d’environ 10 °C ou des feuilles contre une vitre froide. Un terreau détrempé par l’eau restée dans l’emballage, un terreau trop sec et l’air chaud d’un radiateur font aussi tomber les feuilles. Cherchez ce qui a changé ces derniers jours et corrigez-le d’abord.

Si les feuilles et les bractées se flétrissent et noircissent, c’est le gel ou le froid, et ce dégât ne se répare pas. Quelques feuilles qui tombent en fin d’hiver, c’est normal : la plante ralentit. S’il en perd presque toutes, laissez-le se reposer au frais, vers 10 à 13 °C, en arrosant juste assez pour que les tiges restent fermes.

Tôt ou tard, les bractées pâlissent ou verdissent, les boutons jaunes tombent et la plante peut perdre des feuilles en ralentissant à la fin de l’hiver. C’est la fin de sa parure, pas une maladie.

Beaucoup de gens le mettent alors au compost, et c’est très bien ainsi. Si vous voulez le garder, suivez les étapes d’après Noël de « Faire refleurir le poinsettia » : un repos au frais s’il perd presque toutes ses feuilles, une taille en mars ou en avril et de l’engrais régulier tout l’été.

N’attendez pas de nouvelles couleurs dans quelques semaines. Les bractées ne se colorent qu’après 6 à 8 semaines environ de longues nuits noires, à partir du 1er octobre environ. Un poinsettia que vous gardez se colore donc au plus tôt en décembre de l’année suivante.