Tailler une plante

Le bois mort, le matériel malade et les parties fortement infestées s’enlèvent à tout moment. Tout ce qui sert la forme appartient à la période de croissance.

Les tailles de forme se font pendant que la plante pousse activement, donc du printemps à la fin de l’été. La plaie se referme vite et la nouvelle pousse arrive en quelques semaines.

En hiver, beaucoup de plantes d’intérieur se reposent faute de lumière. Un rabattage important à cette période laisse la plante longtemps avec des coupes ouvertes et sans croissance nouvelle.

Les tiges mortes, les hampes défleuries et les feuilles infestées s’enlèvent quelle que soit la saison. Elles ne font que coûter de l’énergie à la plante ou transporter un problème plus loin.

Ne taille pas juste avant ou juste après un rempotage. Ce sont deux interventions, et la plante les encaisse mieux l’une après l’autre. Laisse quelques semaines entre les deux.

Coupe quelques millimètres au-dessus d’un nœud foliaire, donc au-dessus de l’endroit où une feuille ou un pétiole s’attache à la tige. Un moignon plus long sèche et peut pourrir.

Chez les plantes retombantes comme le pothos, le philodendron et le lierre grimpant, la plante repart des un ou deux nœuds situés sous la coupe. Si tu coupes à des hauteurs différentes sur plusieurs tiges, elle s’étoffe par le bas au lieu de s’épaissir à un seul endroit.

Chez les plantes dressées à tronc comme le caoutchouc, le dragonnier de Madagascar ou le schefflera, tu coupes la tige principale à la hauteur voulue. En dessous apparaissent en général deux à trois nouvelles pousses, et la plante s’élargit vers le haut.

Les fougères et les palmiers ne reçoivent pas de taille de forme. Sur une fougère, tu coupes les vieilles frondes une à une à leur base. Sur un palmier, tu enlèves les feuilles entièrement brunes au niveau du pétiole et tu laisses le cœur intact, parce que l’unique point de croissance s’y trouve.

Chez la sansevière, une feuille raccourcie ne repart pas avec une nouvelle pointe. Elle reste coupée pour toujours, alors une feuille abîmée s’enlève plutôt entièrement à la base.

• Couper au-dessus d’un nœud foliaire, sans laisser de moignon
• Enlever les vieilles frondes de fougère à leur base
• Sur un palmier, n’enlever que les feuilles entièrement brunes, au pétiole
• Retirer une feuille de sansevière abîmée entièrement, tout en bas
• Rabattre les hampes défleuries jusqu’à leur point d’attache

Prends un sécateur ou un couteau bien affûté. Une lame émoussée écrase la tige, et une zone écrasée sèche au lieu de cicatriser.

Essuie la lame entre deux plantes. Tu évites ainsi de transporter des spores de champignons et des cochenilles d’un pot au suivant.

Le caoutchouc, le figuier lyre, la couronne d’épines et les euphorbes libèrent un latex à la coupe. Travaille avec des gants, tiens le latex loin des yeux et lave-toi les mains ensuite. Tamponne la coupe avec un papier absorbant jusqu’à ce qu’elle ne coule plus.

Glisse un vieux journal ou un chiffon sous la plante. Le latex laisse des taches sur les sols et les meubles clairs.

Une plante aux tiges longues et dégarnies, avec des feuilles très espacées, a manqué de lumière. Rabats nettement les tiges et installe la plante dans un endroit plus lumineux en même temps. Se contenter de couper redonne la même image dans quelques mois.

Les pointes de feuille brunes se recoupent en suivant la forme de la feuille, en laissant un mince liseré sec. Couper dans le tissu vert crée un nouveau bord brun. La cause n’en est pas touchée, il s’agit le plus souvent d’air sec, de sels dans le substrat ou d’arrosages irréguliers.

Une seule feuille jaune en bas de la plante est normale et peut partir. Si plusieurs jaunissent en même temps, l’arrosage se vérifie avant que le sécateur n’arrive.

Les hampes défleuries s’enlèvent à leur point d’attache. Chez l’orchidée papillon, c’est différent. Tant que la hampe reste verte, elle peut reformer des boutons, alors tu ne la rabats qu’une fois qu’elle brunit depuis la pointe.

Les racines aériennes du monstera et du philodendron n’ont pas à disparaître. Tu peux les diriger vers le substrat ou les conduire sur un tuteur mousse, et tu ne raccourcis que celles qui gênent.

Sur une plante saine en pleine croissance, un tiers est une bonne limite pour un passage. Si tu veux davantage, fais deux passages espacés de quelques semaines.

Une exception concerne une plante entièrement dégarnie qui garde en bas des tiges fermes et vertes. Un rabattage sévère sur quelques nœuds peut alors être la voie la plus sensée, puisque plus rien ne viendra du haut.

Sur une plante affaiblie, tu n’enlèves que le matériel mort. La taille de forme ne suit qu’une fois qu’elle repart.

Après la coupe, rien ne change. Même place, même façon d’arroser, pas d’engrais en guise de coup de pouce. La plante porte moins de feuilles et consomme donc d’abord moins d’eau.

Les morceaux de tige de pothos, de philodendron, de misère et de plante-araignée s’enracinent dans un verre d’eau. Au moins un nœud foliaire doit être sous l’eau, les feuilles restent au-dessus.

Change l’eau tous les deux ou trois jours. Dès que les racines mesurent deux à trois centimètres, la bouture passe dans un substrat léger et se maintient régulièrement humide les premières semaines.

Le caoutchouc et le dragonnier s’enracinent aussi en boutures de tête, mais elles demandent plus de chaleur et plus de temps. Laisse d’abord sécher la coupe jusqu’à ce que le latex ne coule plus.

Plante plusieurs boutures enracinées ensemble dans un pot. Une plante faite de trois tiges paraît fournie dès le départ, une plante faite d’une seule non.