Die richtige Erde

Struktur ist das erste Merkmal. Du solltest grobe Bestandteile sehen können, etwa Rindenstücke, Kokosfasern, Holzfasern, Perlite oder Bims. Diese Teile halten das Gefüge offen und bleiben auch nach Monaten des Gießens noch vorhanden.

Das zweite Merkmal ist die Wiederbenetzbarkeit. Erde, die einmal völlig durchgetrocknet ist, soll Wasser wieder aufnehmen und es nicht am Topfrand vorbeilaufen lassen.

Das dritte Merkmal ist ein Nährstoffvorrat für die ersten Wochen. Fast jede fertige Erde bringt einen mit, deshalb düngst du nach dem Umtopfen erst einmal nicht.

Zimmerpflanzenerde ist meist etwas strukturstabiler und magerer eingestellt als eine Universal- oder Balkonpflanzenerde, die für schnell wachsende Sommerblumen gedacht ist. Für viele robuste Grünpflanzen funktioniert eine gute Universalerde trotzdem, wenn du sie mit grobem Material auflockerst.

Billige Erde erkennst du am Gewicht und am Geruch. Sehr schwere Säcke enthalten oft viel feinen Sand oder Klärschlammkompost, und ein saurer, fauliger Geruch beim Öffnen bedeutet, dass die Ware zu lange nass gelagert wurde.

Kompost und Rindenhumus liefern Nährstoffe und einen Teil der Wasserhaltung. Ihr Anteil bestimmt, wie dunkel und wie schwer eine Erde ist.

Holzfaser und Kokosfaser sorgen für Struktur. Holzfaser bindet beim Zersetzen etwas Stickstoff, weshalb solche Erden früher eine Nachdüngung brauchen.

Kokosmark, auch als Kokohum verkauft, speichert viel Wasser bei geringem Gewicht. Rein verwendet enthält es fast keine Nährstoffe und wird zur Anzucht oder als Beimischung genutzt.

Perlite und Bims sind die beiden Zuschläge, mit denen du jede Erde luftiger machst. Perlite ist weiß und sehr leicht, Bims ist grau, schwerer und schwemmt beim Gießen nicht auf.

Ton, Lehm und Lavagranulat halten Nährstoffe fest und geben einer sehr leichten Erde Gewicht. In Kübeln mit großen Pflanzen ist das nützlich, weil der Topf dann nicht kippt.

Sand ist nur als grober Sand sinnvoll. Feiner Spielsand füllt die Poren zwischen den Krümeln und macht die Erde dichter statt durchlässiger.

Torffreie und torfreduzierte Erden sind im Handel inzwischen der Normalfall, und die allermeisten Zimmerpflanzen wachsen darin ohne Umstellung.

Beim Gießen verhalten sie sich anders. Die Oberfläche trocknet schneller ab und sieht hell aus, während der Ballen darunter noch Wasser hat. Prüfe deshalb zwei bis drei Zentimeter tief statt oben zu fühlen, sonst gießt du zu früh.

Torffreie Erde ist etwas nährstoffhungriger. Wenn eine Pflanze nach einigen Monaten von unten her blass wird und der Zuwachs kleiner ausfällt, ist eine regelmäßige Düngung im Wachstum die erste Antwort.

Vollständig ausgetrocknete torffreie Erde nimmt Wasser oft schlecht wieder an. Stelle den Topf dann für zwanzig bis dreißig Minuten in eine Schale mit Wasser und lass ihn danach vollständig abtropfen.

Orchideen wie die Schmetterlingsorchidee wachsen in der Natur auf Bäumen. Ihre Wurzeln brauchen grobe Rindenstücke mit viel Luft dazwischen und ersticken in normaler Blumenerde.

Kakteen und Sukkulenten brauchen ein mineralisch geprägtes Substrat, das nach dem Gießen rasch abtrocknet. Fertige Kakteenerde erfüllt das, ebenso Zimmerpflanzenerde mit einem hohen Anteil Bims oder Lava.

Anzuchterde ist bewusst nährstoffarm und feinkrümelig. Sämlinge und frische Stecklinge treiben darin Wurzeln, statt sofort viel Blattmasse zu bilden.

Zitruspflanzen und mediterrane Kübelpflanzen bekommen ein grobes, strukturstabiles Substrat mit mineralischem Anteil, weil sie über Jahre im selben Topf stehen.

Karnivoren wie die Venusfliegenfalle vertragen keinen Dünger und keine normale Erde. Sie stehen in einem sauren, nährstofffreien Substrat und werden mit kalkfreiem Wasser gegossen.

Rein mineralische Substrate ohne organischen Anteil sind eine eigene Kulturform. Die Pflanze steht in Granulat oder Bims und bekommt jeden Nährstoff über das Gießwasser, was ein anderes Gieß- und Düngeschema verlangt als Erde.

Eine einfache Grundmischung für die meisten Grünpflanzen besteht aus drei Teilen Zimmerpflanzenerde und einem Teil Perlite oder Bims. Nach dem Mischen sollst du die Körner in der fertigen Erde deutlich sehen.

Für Arten, die gern trockener stehen, etwa Bogenhanf, Glücksfeder oder Geldbaum, nimmst du die Hälfte grobes mineralisches Material.

Für Kletterpflanzen mit dicken Wurzeln wie Fensterblatt und Philodendron mischst du zusätzlich Pinienrinde unter. Sie hält das Gefüge über Jahre offen.

Farne und Pflanzen, die es gleichmäßig feucht wollen, bekommen einen Anteil Kokosmark, der das Wasser länger hält.

Mische immer die ganze Menge in einem Eimer durch, bevor du sie in den Topf füllst. Schichten aus verschiedenen Materialien führen dazu, dass das Wasser an der Grenze zwischen ihnen stehen bleibt.

Gartenerde gehört nicht in den Zimmertopf. Sie verdichtet sich in einem Gefäß ohne Bodenleben stark, sie hält zu lange Wasser und sie bringt Larven, Samen und Pilze mit ins Haus.

Alte Topferde ist nach ein bis zwei Jahren strukturell verbraucht. Die groben Bestandteile sind zersetzt, das Gefüge sackt zusammen und die Nährstoffe sind aufgebraucht. Beim Umtopfen kommt frische Erde in den Topf.

Wiederverwenden lässt sie sich für unempfindliche Pflanzen, wenn sie nicht aus einem Topf mit Wurzelfäule oder starkem Schädlingsbefall stammt. Mische sie in diesem Fall etwa zur Hälfte mit frischer Erde und grobem Material auf.

Trauermücken kommen häufig mit feuchter, organisch reicher Erde ins Haus. Eine Erde, die beim Öffnen bereits kleine schwarze Fliegen aufsteigen lässt, stellst du besser zurück.

Angebrochene Säcke lagerst du trocken und locker verschlossen. Nass gelagerte Erde in einem dichten Sack wird sauerstofffrei und riecht dann faulig, und dieser Zustand geht nicht wieder zurück.