Zimmerpflanzen düngen

Das erste Zeichen ist neues Wachstum. Sobald sich im Frühjahr frische Blätter entrollen oder ein Trieb sichtbar länger wird, beginnt die Zeit, in der Dünger etwas bewirkt.

Das zweite Zeichen ist die Zeit im selben Substrat. Frische Blumenerde enthält meist einen Nährstoffvorrat für einige Wochen. Steht eine Pflanze deutlich länger im selben Topf und wächst trotzdem, ist dieser Vorrat aufgebraucht.

Nährstoffmangel sieht an der Pflanze meist so aus: gleichmäßig hellere oder blasse Blätter, kleine neue Blätter und ein Wachstum, das im Sommer kaum vorankommt. Die gleichen Anzeichen entstehen allerdings auch bei zu wenig Licht und bei einem völlig durchwurzelten Topf, deshalb prüfst du erst Standort und Wurzeln, bevor du zur Flasche greifst.

Frisch umgetopfte Pflanzen bekommen mehrere Wochen keinen Dünger. Die neue Erde liefert genug, und die frisch gestörten Wurzeln reagieren empfindlich auf Salz.

In Mitteleuropa fällt die Wachstumsphase der meisten Zimmerpflanzen etwa auf die helle Jahreshälfte. Das ist eine Faustregel und kein Datum. Was zählt, ist, ob die Pflanze bei dir gerade neue Blätter bildet.

Steht eine Pflanze sehr hell oder unter Pflanzenlicht, kann sie auch im Winter weiterwachsen. Dann düngst du weiter, allerdings schwächer und seltener als im Sommer, weil der Verbrauch niedriger liegt.

Kommt über mehrere Wochen kein neues Blatt, setzt du aus. Dünger ersetzt kein Licht und beschleunigt eine Pflanze in der Ruhe nicht, er hinterlässt in dieser Zeit nur Salz im Topf.

Der Abstand zwischen zwei Gaben hängt vom Präparat ab. Ein Flüssigdünger wird regelmäßig mit dem Gießwasser gegeben, ein Langzeitgranulat hält über Monate. Die Packungsangabe des jeweiligen Mittels legt die Häufigkeit fest, nicht ein allgemeiner Rhythmus für alle Pflanzen.

Ein ausgewogener Flüssigdünger für Zimmerpflanzen deckt den größten Teil einer Sammlung ab. Die drei Zahlen auf der Flasche stehen für Stickstoff, Phosphor und Kalium. Stickstoff treibt Blätter und Triebe, Phosphor und Kalium gehen stärker in Wurzeln, Blüten und Festigkeit.

Für Grünpflanzen wählst du einen Dünger mit höherem Stickstoffanteil. Für blühende Pflanzen wie Flammendes Käthchen oder Hibiskus passt ein Blühdünger mit mehr Kalium besser.

Einige Gruppen brauchen ein eigenes Präparat. Orchideen stehen in Rinde statt in Erde und bekommen einen deutlich schwächer konzentrierten Orchideendünger. Kakteen und Sukkulenten wollen wenig Stickstoff. Zitruspflanzen und Azaleen haben eigene Ansprüche an Kalk und Eisen, die ein Spezialdünger abdeckt.

Düngestäbchen und Granulat sparen Arbeit und geben die Nährstoffe an einer Stelle im Topf ab. Rund um ein Stäbchen liegt die Konzentration hoch, und Wurzeln, die dort anliegen, nehmen Schaden. Steck sie deshalb am Topfrand ein und nicht neben den Stamm.

Organische Dünger auf Basis von Pflanzenresten oder Hornmehl wirken langsamer, weil Bodenleben die Nährstoffe erst umsetzen muss. Im Topf mit wenig Bodenleben läuft das träge ab. Mineralische Flüssigdünger sind dort besser steuerbar.

Gib Dünger nie auf einen ausgetrockneten Ballen. Trockene Wurzeln nehmen die Lösung ungebremst auf und verbrennen. Gieß erst mit klarem Wasser an und dünge beim nächsten Durchgang, oder wässere vorher gründlich.

Die halbe Dosierung der Packungsangabe ist für Zimmerpflanzen ein guter Ausgangspunkt, dafür etwas häufiger gegeben. Eine unterdüngte Pflanze holst du in zwei Wochen wieder ein, verbrannte Wurzeln brauchen Monate.

Verteile die Lösung über den ganzen Topf und nicht an einer Stelle, und gieß so viel, dass unten etwas abläuft. Den Untersetzer schüttest du danach aus, sonst zieht die konzentrierte Lösung wieder in den Ballen zurück.

Für Blattdünger zum Sprühen gelten dieselben Mengenangaben nicht. Sie sind schwächer angesetzt und ersetzen die Gabe über die Wurzeln nur kurzfristig.

Eine Schmetterlingsorchidee wurzelt in Rinde, die selbst kaum Nährstoffe liefert und Salze schlecht puffert. Deshalb nimmst du einen Orchideendünger und dosierst ihn noch schwächer als angegeben.

Am einfachsten gibst du den Dünger ins Tauchwasser. Nach dem Tauchen lässt du den Topf vollständig ablaufen, damit keine Lösung in der Blattachsel oder zwischen den Wurzeln stehen bleibt.

Wässere zwischendurch immer wieder mit klarem Wasser, damit Salze aus der Rinde gespült werden. In der Zeit ohne neues Blatt und ohne neue Wurzelspitze setzt du das Düngen aus.

Kaffeesatz ist kein Ersatz für Dünger. Er enthält etwas Stickstoff, gibt ihn aber erst beim Zersetzen frei, und nass auf der Erde verteilt schimmelt er und zieht Trauermücken an. Wenn du ihn nutzen willst, dann vollständig getrocknet, dünn und flach in die oberste Erdschicht eingearbeitet, ein paarmal im Jahr.

Zerdrückte Eierschalen liefern vor allem Kalk und lösen sich sehr langsam. Bei Pflanzen, die kalkfrei stehen wollen, etwa Azalee oder Korbmarante, sind sie ungeeignet.

Hefe und Zimt sind keine Dünger. Hefe liefert keine nennenswerten Nährstoffe für den Topf, und Zimt wird in der Praxis als Puder auf Schnittstellen verwendet, nicht als Nährstoffquelle.

Wasser, in dem Bananenschalen gestanden haben, enthält etwas Kalium in einer Menge, die niemand kennt. Als gelegentliche Zugabe unbedenklich, als Grundversorgung nicht planbar. Abgekühltes ungesalzenes Gemüsewasser fällt in dieselbe Kategorie.

Selbst angesetzte Brennnesseljauche ist ein echter Stickstoffdünger, allerdings in schwankender Stärke und mit einem Geruch, den in der Wohnung niemand will. Stark verdünnt und draußen angewendet ergibt sie Sinn, im Zimmer eher nicht.

Zu viel Dünger zeigt sich an trockenen braunen Blatträndern und Blattspitzen, an einer weißen oder gelblichen Kruste auf der Erde und am Topfrand, und an schlaffen Blättern trotz nasser Erde. Sehr junge Blätter bleiben dabei oft klein und verformt.

Zum Auswaschen stellst du den Topf ins Spülbecken und lässt lauwarmes Wasser mehrere Minuten langsam durchlaufen, mit ungefähr der vierfachen Topfmenge. Danach vollständig abtropfen lassen.

Danach setzt du mindestens einige Wochen aus und fängst erst wieder an, wenn ein gesundes neues Blatt kommt. Bei sehr starker Krustenbildung ist frisches Substrat und ein Umtopfen der sicherere Weg.

Verbrannte Blattränder werden nicht wieder grün. Beurteile den Erfolg deshalb an den Blättern, die nach der Behandlung neu erscheinen.